1. La préparation de la laine

La laine qui a été récoltée an Auvergne auprès de nos éleveurs partenaires, puis soigneusement lavé dans la dernière laverie française du Gévaudan, arrive à l’atelier sous forme d’une « balle » compressée.

Cette laine est ensuite ouverte en passant à travers un tambour à clou, pour permettre d’emmagasiner un maximum d’air au sein de la fibre, et ainsi la rendre la plus isolante possible. C’est un vrai plaisir de perpétuer des geste ancestraux.

2. Le traçage et la découpe du tissu en lin

Viens ensuite l’étape de confection textile. Je positionne une première couche de lin naturel puis une couche de lin coloré sur ma table de découpe. Afin de réduire au maximum l’impact de mon produit sur la terre, j’ai choisi de travailler avec du lin 100% français, récolté en Normandie puis filé et tissé en Alsace, et teint avec des pigments naturels.

J’effectue ensuite le traçage de la partie centrale et du couvercle. J’utilise la fin d’un savon pour permettre ensuite un nettoyage tout en douceur avec un simple chiffon humide.

La découpe sera effectuée au ciseau électrique pour suivre au mieux la courbe du tissu et respecter le fibre du textile.

3. La couture de la partie intérieure et du coussin

J’effectue ensuite la couture du coussin et de la partie intérieure. Un soin tu particulier sera apporté à la robustesse des coutures avec point d’arrêt renforcé afin de résister à la prochaine étape.

4. Le rembourrage manuel

L’efficacité d’une marmite norvégienne réside dans sa capacité ultra isolante. J’effectue donc le rembourrage manuellement en prenant soin de mettre le maximum de laine possible tout en conservant la flexibilité de l’ensemble.

5. Le passage du cordon

Après avoir effectué la couture de la partie intérieure, je passe un cordon et prépare la fermeture. Je n’ai pas choisi de matière naturelle telle que le lin ou le coton mais du polypropylène recyclé, car le passage répété du cordon finirait par abîmer les coutures.

6. La fermeture : anses et couture de l’extérieur

Je positionne les sangles puis referme la partie extérieure en faisant un retour bord à bord.

7. Les finitions

La zone de couture autour de la sortie du cordon est ensuite renforcée pour permettre à l’Ecocotte d’être utilisée de nombreuses années.

Et pour finir, je glisse le bouton de fermeture sur le cordon. Un bouton en bois d’olivier qui est confectionné dans les hauts de France.

Et voilà il ne reste plus qu’à lancer une cuisson et profiter de la vie pendant que le plat finira de cuire en à basse température à l’étouffée.

Vous pouvez retrouver mes accessoires de cuisson et de maintien en température sur ma boutique Ecocotte et le Corner des Créateurs. Avec Ecocotte, j’ai souhaité allier mon envie de changer le monde, ma formation de thermicienne, ma passion pour la cuisine et mon plaisir de travailler avec mes mains. L’objectif est de vous proposer des objets lowtech, efficaces et durables au plus faible impact carbon possible. L’ensemble des matériaux valorisés est produit et transformé en France.

The post Artisanat Écoresponsable : comment créer une Marmitte Norvégienne appeared first on Marketplaces Créatives.

1. Choix des matières

Tout commence par le choix des matières, je cherche des coups de cœur parmi des tissus issus de stocks dormants chez différents fournisseurs.
Il faut de nombreux éléments pour la fabrication d’un soutien-gorge : un ou plusieurs tissus, un tissu pour la doublure, des élastiques, des bretelles, des anneaux et régleurs pour les bretelles, des armatures et une agrafe dos.
Tous ces éléments sont indispensables pour passer au premier prototype, je choisis parfois certains détails lors de l’étape suivante.

2. Dessin technique

Une fois les matières sélectionnées, je commence à penser à mes modèles en faisant différents dessins sur informatique afin de déterminer quel(s) ensemble(s) je souhaite développer. À cette étape, je décide aussi des finitions. En fonction de mes dessins, s’il me manque des tissus ou fournitures je complète alors mes achats.

3. Patronnage

Je commence par la construction, c’est-à-dire tracer le modèle sur une base qui correspond à un 90B (la taille de base de mes prototypes).

Je relève ensuite les différentes pièces qui constitueront le patronage. J’effectue des réglages, je vérifie que les différents morceaux s’assemblent entre eux et ne forment pas d’angles disgracieux lorsque je simule la couture.
Dans le cas présent, je modifie aussi le côté de la basque auquel j’ajoute des fronces.

Une fois que tout est bien réglé, j’ajoute les valeurs couture et j’annote les patrons avec le nom de la pièce, les crans de montage, le droit fil (qui me permet de savoir dans quel sens couper le tissu), le nombre de pièces nécessaires, le tissu correspondant, le nom du modèle et la taille. Vient ensuite la découpe de l’intégralité du patronnage.

4. Découpe du tissu

Je repasse la charmeuse en soie dans le cas du soutien-gorge Iris, pour d’autres modèles le repassage n’est pas forcément nécessaire, tout dépend des tissus utilisés.
J’épingle ensuite les patrons sur les différentes matières (dentelle, charmeuse et doublure) en essayant d’avoir le moins de pertes possible entre les pièces. Je les découpe soigneusement. Pour la dentelle, les morceaux doivent être coupés de manière symétrique.

5. Montage du soutien-gorge

A | Assemblage de la basque

Je commence par assembler les côtés de la doublure avec le séparateur et je fais de même sur le tissu. Je couds ensuite la doublure et le tissu entre eux au niveau du haut du séparateur. A l’aide d’une laminette (un élastique très fin) je fais des fronces sur les côtés du tissu en utilisant un point zig-zag.

J’ajoute le dos en fourreau entre le tissu et la doublure (cela permet de ne pas avoir la couture apparente à l’intérieur du soutien-gorge). Sur l’un des côtés, j’intègre l’étiquette de composition du soutien-gorge.

Après avoir retourné la basque, j’épingle la doublure et le tissu ensemble au niveau des bonnets et je procède à un glaçage (je couds ces deux parties entre elles avec un point droit très large juste pour maintenir les tissus en place).

B | Assemblage des bonnets

Le bonnet est en 3 parties, je joins d’abord les deux parties inférieures de la doublure puis celle du tissu. J’assemble ensuite en fourreau le haut bonnet en dentelle entre les bas bonnets tissus et ceux de la doublure. Je termine par un glaçage entre la doublure et le tissu.

C | Assemblage des bonnets sur la basque

Une fois la basque et les bonnets réalisés : je les couds entre eux.

D | Pose des élastiques

Je coupe 5 élastiques pour les coudre sur la basque. Je les positionne sur l’endroit du soutien-gorge, les picots côté tissus, et je fais un premier point zig-zag le long des picots.

Je rabats les élastiques sur l’envers du modèle et je fais un second point zig-zag.

E | Sanglage

Le sanglage est la partie dans laquelle sont placées les armatures. A l’aide d’une sangleuse je le couds sous les bonnets du soutien-gorge. Je passe les armatures dedans puis réalise une surpiqûre aux extrémités du sanglage et je les coupe à ras.

F | Ajout des bretelles

Dans le dos du soutien-gorge, j’ajoute les anneaux dans lesquelles les bretelles passeront ensuite. Je couds les bretelles sur le haut des bonnets.

J’enfile les régleurs sur les bretelles que je passe ensuite dans les anneaux. Je repasse les extrémités dans les régleurs afin de fermer les bretelles. Je fais un point zig-zag et coupe ce qui dépasse.

G | Couture de l’agrafe dos

Je finis en ajoutant les agrafes dos au soutien-gorge, d’un côté j’intègre l’étiquette de la marque.

6. Essayages et Retouches

Une fois que le prototype est monté, je le fais essayer à mon mannequin et à différentes personnes afin de déterminer les retouches nécessaires. J’épingle et je fais des marques à l’aide d’un stylo qui s’efface à la chaleur pour bien visualiser les modifications à apporter.

7. Modification du patron

En fonction des annotations précédentes je relève les patrons à modifier et les corrige. Après avoir contrôlé que toutes les pièces s’assemblent entre elles, j’ajoute les annotations et les valeurs coutures, redécoupe les patrons et le tissu avant de remonter un nouveau prototype. Ce nouveau prototype sera également essayé pour être retouché si nécessaire. Ces opérations sont répétées jusqu’à l’obtention du soutien-gorge parfait.

8. Gradations des tailles

Une fois que la taille de base est validée je relève le patron pour effectuer la gradation, c’est-à-dire le passage du modèle dans les différentes tailles. Mes soutiens -gorge vont du 85A au 95C.

Je relève chaque taille pour faire les patrons. Je couds ensuite chaque soutien-gorge afin de les faire essayer à un maximum de personnes et de faire des retouches si nécessaire avant de passer à la production.

9. Production

Une fois que chaque taille est validée, je passe à la production du modèle et remplace les tailles au fur et à mesure des ventes pour éviter d’avoir une surproduction d’une ou plusieurs tailles qui se vendraient moins bien.

Une fois toutes ces étapes passionnantes terminées, restent la phase de commercialisation, non moins importante et tout aussi intéressante telles que l’organisation du shooting, la gestion des ventes…
Le travail de l’entrepreneur ne s’arrête pas là, des aspects marketing comme la gestion du site, la communication, et d’autres plus en rapport avec la vie même de l’entreprise, viennent s’ajouter aux tâches induites par cette aventure extraordinaire. Être organisé, minutieux, passionné et déterminé est indispensable en temps qu’artisan.
Pour ma part, vous proposer des dessous écoresponsables de qualité est un vrai bonheur et j’espère que vous aurez pris plaisir à en apprendre davantage sur le processus de création de lingerie. Tous mes produits sont en édition limitée étant réalisés à partir de tissus issus de stocks dormants alors n’attendez pas pour vous les offrir, vous pouvez tous les retrouver sur mon site et le Corner des Créateurs.

The post Lingerie : création d’un soutien-gorge fait main appeared first on Marketplaces Créatives.

1. La découpe du cuir

La première étape de la fabrication est la découpe du cuir. En m’aidant du patronage, je trace les contours du sac sur le cuir.

Puis j’effectue la découpe de toutes les pièces qui composeront mon sac.

Le sac est fermé par deux aimants : je marque leur emplacement, troue minutieusement le cuir puis les insère.

2. Le collage de la doublure

Je colle les parties extérieures en cuir à ma doublure.

3. La couture

Je couds le devant du rabat et les tranches intérieures de mon sac.

4. Le martelage des coutures

Chaque couture effectuée est ensuite tapée au marteau rivoir (légèrement bombé) afin de la renforcer. Le fil s’enfonce dans le cuir et la couture est protégée des frottements extérieurs sur le long terme.

5. Les anneaux et les rivets

Je place la bijouterie (anneaux et rivets). A l’aide de la presse, je fixe les rivets sur la tranche du sac.

6. L’assemblage

On arrive à l’étape cruciale mais non moins intéressante de l’assemblage du corps du sac. Je colle les bords ensemble puis les couds.

7. Les finitions de tranche

Je m’attarde ensuite sur les finitions de tranche du sac. Elles permettent au cuir brut d’être coloré, chauffé, imperméabilisé et apportent la touche esthétique finale au « corps » de mon sac. Je teins ma tranche, je la lisse au fer à lisser puis la ponce avec une petite bande abrasive. Je réitère cette étape jusqu’à ce que l’aspect soit bien lisse puis j’applique de la cire d’abeille afin de protéger les tranches.

8. L’anse du sac

Je confectionne l’anse en cuir. Il est important de renforcer l’anse en collant un ruban à l’intérieur pour éviter que le cuir se déforme au porté. Je replie puis colle les bords sur toute la longueur et je couds l’anse. Puis je termine par l’assemblage de la chaîne qui relie le corps du sac à l’anse en cuir.

Le sac terminé, j’effectue un contrôle qualité pour m’assurer qu’il est bien conforme.

Voilà, je vous ai montré comment je fabrique mon sac Rosa. Il fait partie ma collection de sacs écoresponsables que je vous invite à découvrir sur mon site et sur le Corner des Créateurs. Pour toutes mes créations, j’upcycle des cuirs issus de la filière luxe qui étaient voués à la destruction. Ce qui me permet de limiter l’impact de mon activité sur l’environnement en évitant la surproduction de cuir et en valorisant les matières existantes.

The post Maroquinerie artisanale : les 8 étapes de fabrication d’un sac en cuir appeared first on Marketplaces Créatives.